The photo and the text can be changed by modifying the about.php file. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Archive for октября, 2008

Posted by admin on октября 31, 2008

Ремонт тормозной системы ВАЗ

Тормозная система на автомобилях ВАЗ — довольно надежная. Но приходит время, когда нужно приводить в порядок систему тормозов. Среди всего спектра неисправностей тормозной системы можно выделить основные:
1)Увод автомобиля при торможение в сторону.
2)Потеря тормозной жидкости, ее подтекание.

Увод автомобиля при его торможении
Неисправность такого рода возникает при разной тормозной силе передних колес, так как на них приходиться около 70% силы при торможении. Для устранения данного дефекта следует проверить состояние тормозных поршней суппортов, то есть их подвижность.

Для этого следует со снятыми колодками осторожно понажимать на тормоз до почти полного выхода поршней из суппорта. Потом снова втолкнуть их на место и проделать эту операцию 2–3 раза попеременно с обеих сторон. Только нужно осторожно вталкивать обратно тормозные поршни в суппорт, без перекосов, чтоб не сломать направляющие пальцы. Тем самым происходит разработка подвижности тормозных поршней в суппортах. Если тормозные поршни туго ходят в суппортах, почти невозможно втолкнуть их обратно в суппорт, то следует заменить весь комплект суппорта в сборе. Правый и левый суппорты отличаются друг от друга. Каталожный номер правого суппорта оканчивается на четную цифру, а левый — на нечетную цифру.
Этому правилу подчиняются все парные запчасти, применяемые на автомобилях ВАЗ. Имеет смысл проверить состояние всех резиновых пыльников. В случае порывов — заменить их на новые. Также следует заложить свежую смазку под пыльники направляющих пальцев. Подойдет любая графитная смазка. Под пыльником тормозного поршня не должно быть никакой смазки.

Также следует поверить состояние тормозных дисков. Минимальная толщина их должна быть не менее 10,8 мм. При большем износе их следует заменить на новые. Для этого нужно открутить две направляющих болта диска колеса и два болта на «17», крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. И аккуратно сбить старый тормозной диск.
При выборе новых тормозных дисков следует особо обратить внимание, чтобы они были изготовлены из чугуна. На заводских тормозных дисках, на рабочих поверхностях, остаются следы горизонтальной шлифовки и на внешней торцевой поверхности диска видны в виде скопления вмятых точек, следы от зажатия диска в патроне станка. Установку тормозного диска проводят в обратной последовательности.

Потеря тормозной жидкости, ее подтекание
Чаще всего причиной данной неисправности является износ тормозных шлангов. Если состояние тормозных шлангов оставляет желать лучшего, лучше их заменить на новые. Данная работа в основном затруднена лишь раз соединением тормозной трубки от тормозного шланга. Для этого желательно воспользоваться специальным накидным ключом на «10». Уплотнительную медную шайбу между шлангом и суппортом следует поменять на новую. Новый шланг нужно прикрутить к тормозному суппорту, а потом соединить его с тормозной трубкой. Следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался.

Замена передних тормозных колодок
Если в момент торможения, вы услышали из района передних колес характерный металлический звук, то скорее всего полностью износились передние колодки и их пора менять.

Для этого автомобиль устанавливают на ровную площадку и, поставив автомобиль на ручной тормоз и подставив упоры под задние колеса, приступают к работе. Предварительно при помощи штатного баллонного ключа отворачивают четыре болта крепления колеса к ступице. После этого поднимают правое переднее колесо и окончательно откручивают колесо с автомобиля. После этого аккуратно выворачивают руль в крайнее положение, для того чтобы облегчить доступ к тормозным колодкам в дальнейшей работе.
При помощи обратной части баллонного ключа (характерная лопатка), работая ей как рычагом, вставив его между тормозным диском и изношенной тормозной колодкой, утапливают поршень тормозного суппорта, делать это надо аккуратно и равномерно, дабы не сломать направляющие пальцы.

При этом следует проверить уровень тормозной жидкости в тормозном бачке. Вероятно, если ее подливали в процессе эксплуатации автомобиля, ее уровень может подняться настолько, что произойдет ее вытекание через верх тормозного бочка, попадание которой может вредно сказаться на лакокрасочном покрытии автомобиля, так как тормозная жидкость сильно портит краску. По это причине не рекомендуется использовать ветошь для протирки кузова автомобиля, которая ранее использовалась для протирки рук или элементов со следами тормозной жидкости.
После того как поршень тормозного суппорта будет утоплен, при помощи маленького зубила и молотка отгибаем край жестяного стопора болта на «13» крепления скобы тормозного суппорта к направляющему пальцу. Для этого выбирают верхнее соединение, так как в дальнейшем это упростит работу, тормозной суппорт не будет постоянно сваливаться вам на руки. Но при этом следует не забыть вынуть тормозной шланг из скобы передней стойки, так как он в дальнейшем не даст полностью откинуть тормозную скобу вниз. Долее при помощи накидного ключа, откручиваем болт на «13», при этом следует придерживать направляющий палец от проворачивания узким (доработанным на наждаке) рожковым ключом на «17». На тех автомобилях, где замена колодок производится впервые, эти болты на заводе дополнительно посажены на специальный клей, так что они будут выкручиваться с некоторым трудом. После этого уже ничто не мешает откинуть тормозную скобу вниз.

При этом следует быть аккуратным, так как тормозная скоба может соскользнуть с направляющих пальцев и в дальнейшем придется заправлять на место резиновые защитные гофры направляющих пальцев. После этого внимательно изучаем состояние резиновых защитных гофр тормозного суппорта и направляющих пальцев. Если замечено, что износ колодок не равномерен (разность составляет более 2–3 мм) то причина, вероятнее всего, кроется в затрудненном движении скобы по направляющим пальцам. Для устранения этого дефекта следует снять защитные гофры направляющих пальцев, промыть их в бензине и наполнить их свежей графитной смазкой. После проведения осмотра и устранения найденных недостатков устанавливают новые тормозные колодки. Накидывают тормозную скобу на место и, слегка прижав ее к колодкам, закручивают болт на «13» на место, при этом придерживают направляющий палец от проворачивания при помощи ключа на «17».
Надевают тормозной шланг на фиксатор передней амортизационной стойки и устанавливают колесо на место и надежно его прокручивают. Желательно это проделать при приподнятом колесе, так как при опущенном автомобиле, вероятно, может произойти перекос колеса и может получиться неполная протяжка баллонных болтов. После этого опускают автомобиль и проделывают аналогичную процедуру с другой стороны.

Замена тормозных дисков
Износ тормозного диска не должен составлять более указанного на тормозном диске. То есть толщина тормозного диска должна составлять не менее 10,8 мм. Измерения тормозного диска, лучше всего производить при помощи штангенциркуля. Хотя на практике достаточно часто бывают случаи эксплуатации автомобиля с толщиной тормозного диска 7,0–9,0 мм.

Если установлено, что тормозной диск изношен больше нормы, его следует заменить на новый. Для этого при помощи накидного ключа на «17» откручивают два болта крепления направляющей скобы к поворотному кулаку. Глубокой торцовой головкой на «12» откручивают две направляющих пальцев колеса. Слегка постукивая по тормозному диску молотком, не забывая каждый раз подворачивать тормозной диск, сбивают последний со ступицы. Предварительно перед установкой нового тормозного диска следует при помощи металлической щетки очистить от ржавчины прилегающую поверхность ступицы. Устанавливают новый тормозной диск и фиксируют его при помощи двух направляющих пальцев.
Если ранее в момент торможения вы замечали «вибрацию» тормозной педали, то это указывает на возможную неровность поверхности тормозных дисков. Поэтому следует проверить продольное биение тормозных дисков при помощи стрелочного индикатора, закрепленного на специальном штативе (ножке), если биение превышает 0,15 мм, то тормозной диск следует прошлифовать, но окончательная толщина диска при этом должна быть не менее 10,8 мм.

Posted by admin on октября 31, 2008

Льюис Хэмилтон

Все более жарким и потным в этом году Гран-при конкуренции, чем они были в то время как - не в последнюю очередь из-за спора о том, что Гамильтон вызывает. Давайте положить его в небольшой перспективе, хотя, он парень на новый блок, и вдруг очень немногие другие водители получают много внимания.

самом деле, там уже говорить о том, что многие люди довольно раздражен на молодого водителя. Они говорят ему получить оказавшихся в тонну больше инцидентов, чем кто-либо другой. Вместе с тем, кто действительно является подсчет, сколько те инциденты на дне О компании получают оказавшихся в? Есть ли на самом деле уход? Нет, только потому, что он из интереса объясняется Льюис Хэмилтон в верхней части сетки.

лонсо было отмечено, что свидетельствует о полном отсутствии в классе, после говорил он будет делать все, что он мог бы помочь Масса побить Льюиса Гамильтона. После этого он сказал:

И прежде всего мы должны иметь конкурентоспособный автомобиль здесь, в Шанхае и в Бразилии, что борется с McLaren и Феррари, и если мы это сделаем, и Фелипе Масса выигрывает гонку, и я второй или третий, я буду рад за Фелипе принимать, как много точек, по возможности, и это единственный подход “.

начит ли это сделать за это? Нет, не реально. Массы было, и имеет разные положения, заявив, что “Существует давление все время” - что это неудивительно, учитывая тот факт, что мы говорим об одном из самых высоких профиля, высокая скорость карьере, что вы можете иметь, в целом мир. Ты должен восхищаться тем, что Масса является лишь по получении с ним, независимо от его последнего эффективность (и инцидент с Гамильтоном).

Возможно, что действительно интересно о Гран-при сезона в этом году является тот факт, что водители демонстрируют, что они имеют мало личности. Она начинает выходить - когда водители, как правило, заведомо манипулятора типа. Тем не менее, лечение Льюис Хэмилтон в документах, действительно, очень раздражает меня. Факт остается фактом, что он номер один (в настоящее время по крайней мере) в мире - и у него есть хорошие шансы принять в сезоне. Итак, я бы предпочел не видеть “Гамильтон должна расти вверх” и все остальное дерьмо, что они пишут о Британии лучшей гонщик …

Posted by admin on октября 30, 2008

Локальный ремонт лакокрасочного покрытия


Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью. Полировка позволит сделать зоны перехода менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски, и мы видим, ее настоящий цвет. Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту (особенно это касается покрытий без лака).

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями. Поверхность, прилегающую к участку ремонта ( на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например - №740 фирмы “3М”), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпаклевать поврежденный участок. Толщина шпаклевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпаклевку до полного выравнивания, если потребуется, то несколько слоев.

Для шпаклевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпаклевки:

- обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
- мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, белого цвета, более мелкая и мягкая.
- доводочная (nitrosoft) однокомпонентная, серо-зеленая, наноситься очень тонко.

Затем следует отшлифовать ее, надев на какую-нибудь твердую основу (например - плоский деревянный брусок). Зашпаклеванная и отшлифованная поверхность дожна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом. Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпаклевки - тогда доложить, или ее избыток - излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена, в результате получится ямка. Шлифовать шпаклевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

римечание: - Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего. - Время сушки шпаклевки при +20, обычно 20-30 минут - Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность - не заматованную). А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента. Здесь следует обратить внимание на то, что это матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы потом сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).

атем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпаклеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

сли у вас нет компрессора и прочих малярных инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод - желательно подложку, то биш грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

аносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, перекрывая следующим границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

еперь сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше.
абочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного - используем аэрозоль. Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.
осле нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для “метода переходов” (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем “факела” только на зону перехода.
После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.
И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

Как правило, ремонт поврежденного элемента кузова выглядит так: дефект выправляется или кузовная деталь полностью заменяется, потом поверхность готовят к покраске и окрашивают целиком. Этот метод хорош, и его применяют, когда повреждения занимают значительную площадь.

Но бывает, что скол, вмятина или царапина совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком. Поэтому применяют метод локального ремонта.Исходя из этого - локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали. Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:

. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.

2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпаклёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности.

3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется. Поверхность готова к покраске.

4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта в настоящее время все чаще применяется малярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика работы